「初めてのペルー」

　【邸宅の窓から】
　東京を出発する前に、ペルーでのテロとテロリストの話を散々聞かされて、脅かされていました。今はもちろん平静ですが、筆者のグループの乗る車には警察の特殊部隊が前後についていたのです。ですから、夜の社会探訪のチャンスもまったくなく、不自由な生活を強いられました。

　最初の日にびくびくしながらホテルを出る時に、テロリストのようにこちらを見張っている視線を探したところ、ホテルの筋向かいの古い植民地風な邸宅の二階の窓のひとつからそれを感じました。その夕方も翌日もまったく同じ位置から同じ視線を感じたので、「あの窓の中に警備の見張りがいるのか」と通訳を介して警備の警官に尋ねてみると、いないとのことでした。

　一般的に言って人間や動物の視線は時間とともに変化するものですから、この視線は人間のものではありません。ということは「不思議な存在」の発する視線ということになります。この視線は筆者が帰国するまでずっと消えることはありませんでしたが、前を通るたびにソレに挨拶していたので、最初の鋭い視線がだんだんと柔らかくなって来ていたのを感じました。たぶんこの窓の近くで誰かが自殺したか、殺されて、世間に恨みが残っているのでしょう。なまなましい視線ではありませんでしたから、この事件は数十年前に起こった事のようです。

　最初の日にホテルにチェックインした直後に瞑想をしたところ、周りからの視線をまったく感じませんでしたし、リマの街の中にあるプレインカの遺跡の前を通ってもあまり「不思議な存在」の視線を感じることはありませんでした。今まで滞在した世界の町の中でも、この「不思議な存在」、オバケの人口(?)密度がこれほど低いところはありませんでした。最近、滞在したことのある各都市の住宅地のオバケに関連する事項を比較したのが、次の表です。

　
【オリーブ公園の巨木】

　リマ市内には、樹齢500年を越えていると思われるオリーブの巨木が数十本生えている公園があります。このオリーブはスペイン人がリマに入植した当時の農園に植えたもので、約150年前にチリとの戦争の際に途中から切り倒されてしまったものでした。

　いまでは、立派に枝葉が付いていますが、樹齢500年の幹の部分には、その長い歴史を刻んでいる不気味なしわや窪みがたくさんみられます。

　このオリーブ公園のまえを通るたびに、「邸宅の窓からの視線」と良く似た視線を感じました。帰国する前日に公園の前を通りかかった時、ちょっと気になったので、ゴンザレス、アルベルト、ホセ、ラミレスなど思いついたスペイン風な名前をあげて老木に名前を呼びかけてみました。すると、答えがあったのです。自動車で通り過ぎただけですから、詳しくは調べることができませんでした。もし時間があったら、数日かけて老木一本一本の名前を確かめて「住民台帳」をつくってみたいなあと思っています。

【プレインカの線刻画】

　ペルーではインカ文明が発達する前にプレインカ文明がありました。この文明の人たちが作ったと思われる、大きな石に刻まれた線刻画がみられるところが、ペルーの海岸に沿って数十個所あります。

　今回の旅行の目的地は偶然この線刻画があるところに近い都市でした。土曜日に考古学専攻の大学生(スタイルが良くハンサムで上品な男子学生でした)をガイドにして、マジックランドと名づけられたこの土地を訪れました。

　ここは広い扇状地の端に位置していて、涸れた川、ワディ、の中にあったのです。川は、昔からアンデスの人たちが往復するための道になっていましたので、古代人の活動の跡があっても不思議ではありません。このガイド君がいうには、この一帯は磁場的にも特殊で、携帯電話が使えない特殊な地域です。　

　ここに線刻画が多い理由として、アンデスの人たちの宿場になっていた、山と海の民の領地の境界ではなかったのかということを上げていました。

　ワディの左岸にある入り口から入った我々はガイド君の案内で下流側にそれていきました。上流側に特異地点があったのに筆者は気づいていましたが、残念ながらこの地点の現地踏査はなりませんでした。

　筆者が瞑想を好む事を知ったこのガイド君(彼は英語がしゃべれたのですよ)は、宗教団体の人たちがその上でよく瞑想をする大きな石の前に筆者を連れて行き、「何かを感じるか」と尋ねます。「ものすごく悪い波動が出ている」というと、「そのとおりです。この石は人間を殺して神に捧げた台だ」というのです。この石には他の石よりもよりたくさんの線刻画がほられていました。

【山の上の聖堂】

　アンデスの山中の村外れの丘の中腹に、屋根の上に十字架がついた奇妙な建物がありました。

　同行の友人に尋ねると、お墓であるとのことでした。アンデスの谷間には平地が少なく、その平地も農業に使っていますから、不便だけれどどうせ出歩くことのない死人には集落から遠い丘の上にでも住んでもらおうということでしょう。

　でも、この丘の斜面で土砂崩れが起きたらお棺ごと谷間におっこちてくるのではないかと小心な筆者は心配しています。乾燥地帯ですから遺体はミイラになっていますからなおさら気持ち悪いのではないでしょうか。

【日系人に見る宗教】

　日系人の通訳さん達に尋ねたところ、ペルーの日系人の間には仏教徒もいるにはいるのだが、ちゃんとしたお寺がなく、住職もいないということでした。お寺らしきものはリマ郊外の日本人墓地の近くにあるだけだと聞いています。

　仏教系の宗教としては創価学会で有名な日蓮正宗が、キリスト教系では統一教会が布教活動をしているようですが、あまり成功していないようです。

　日系の一世がだんだんと死に絶えていく上、二世以降はペルーでは一般的なカトリックに入る人が多いとのことです。結婚相手が日系人でないとたいていカトリックですから、意識的に無宗教な日系人は、配偶者の信仰の方に惹かれるのでしょう。

　もちろん、世界的な傾向として若い世代の宗教離れが進んでいることも言えます。

　このような日系人に対して、古くからペルーに住んでいる中国系の人(華人)たちは、華人同士で通婚する場合が多く、宗教も生活も中国スタイルを今でもしっかり守っていると言います。これは東南アジアの華人も全く同じ傾向にありますから、信じられます。

　世界史の時間に習ったと思いますが、600年前には山田長政に代表される数千人の日系人がバンコクに住んでいて、リトルトーキョーのような物があったとのことです。同時期には華人たちもチャイナタウンに住んでいました。しかし、華人たちは今でもしっかり生き延びて、彼らの文化や氏を守っているのに対し、日系人達はタイ社会に溶け込んでしまって既に消え去っています。
この違いはどこから出てくるものなのでしょうか。

　筆者の約15年間の在外生活からこんな風に考えています。

�@中国人は「チャイナ・アズ・ナンバー・ワン」と考えている。

�A歴史上官民族以外の政府が度度あったので漢民族を中心とする中国人たちは政府はどうでもよく、自分の商売・生活に重点を置いている。

�B新しい商品の創造よりも、既存の商品の「価値創造」を得意にする人たちが多い。

　�@の理由から派生することは、自分の価値観を変えることができないのですべて中国式にやらなければ気が済まない。現地社会の風習を無視しようとするために、現地社会と摩擦を起こすことである。

　�Aの理由から派生するのは経済第一主義である。以前日本人がそう言われたが、中国人たちは数千年前からエコノミック・アニマルであるために、熱心に働く華人たちは成功していることが言える。一方、別の視点からは現地社会に食い込んで現地社会から富を吸い上げることにより東南アジアでは現地人との所得格差を大きくしている。

　�Bの理由から、日本人は工業に向いていて中国人は商業に向いていることが言える。工業は価値の創造の傾向があり、国家経済全体のパイを大きくするが、商業はその大部分で富の分配をするだけではないかと思う。　

　このように、日本人と中国人では国民性の違いが大きく、それが上に書いたような日系人の消滅の原点になっているのではないだろうか。

　1998年５月にジャカルタで暴動があったことを読者の皆さんはご存知のことと思います。筆者はちょうどその時にジャカルタにいて、華人への人種的偏見をひしひしと感じました。

　ペルーでも人種的偏見と経済的不満から同じ事が起きるのではないかと心配して、ペルー人の間に人種的偏見があるかどうかを尋ねたところ、特に人種的偏見はないとのことでした。

　というのは、移住者とインカ人たちの混血が500年も前から始まっていることと、ペルーの気候風土から、隣国のチリやアルゼンチンなどとは異なり、ヨーロッパからの移民があまり増えなかったことが言えると思います。

　スペイン系やインカ系とか言っても、あまりに混血の歴史が長いために、顔かたちによる差別がなくなっている一方、事務員は高学歴の人が多く、一般作業員は低学歴の人が多いなど、教育程度による区別があるとのことです。高学歴の人たちは都市部に多く、低学歴の人たちは山間部に多いことと、インカ系の人たちは山間部に多く住んでいることから、結果として低学歴はインカ人に多いことになってしまっています。

　山間部では生活が苦しいので、インカ人たちは職が見つかりそうな都市に下りてきて生活をしています。低学歴で低所得なため、どうしても町外れにスラムを作ってそこに住むようになり、貧困が山間部に残るとともに都市スラムとして発生してきているのが、最近の傾向です。

　これもフジモリ政権の頭痛の種になっているようです。　

　古くからペルーにいる日系の人たちはスペイン系の人たちと同じように街の中に散らばって住んでいますが、新しく来た中国人たちは、もともとあるチャイナタウンとそれに隣接するアパートにまとまって住んでいるようです。ここに中国人と日本人の国民性の違いが出てきています。

　帰国の際にはリマからニューヨークのJFK空港まではアメリカンエアラインズを使った。

　我々は全員五人で預けた荷物は九つであった。　

　バゲジクレームで荷物を受け取った後、空港ビルの出口付近でホテルのバスを待っていた。その間に、海外は十年ぶりの同行の友人であるアキレス君が一つのスーツケースを開けようとカギをがちゃがちゃさせていたが、突然真っ青になった。聞くと荷物を間違えて持ってきてしまったとのことであった。　

　この荷物を慌ててバゲジクレームに戻しにいったのだが、途中のゲートで止められてしまい、「バゲジクレーム」と書かれた待合室でしばらく待たされた。その間に彼の持ってきてしまった荷物のオーナーであるペルーの婦人とも会い、陳謝した上彼女の許しも得たのだが、自分の荷物がでてくるまでの時間がとても長かった。まるまる二時間はかかったであろう。

　みなさん、荷物の取り間違いには十分注意しましょう。間違わないように、かつ間違われないように、あまり一般的には多くない目立つ色のスーツケースを使いましょうね。

　さらにスーツケースの目立つところに自分用の大きなスティっカーを貼っておくと間違えが少なくなります。スティカーはプリンターでカラー印刷したものに接着ビニールで覆った上、両面テープで全面的にスーツケースに貼り付けると頑丈です。両面テープが付かない布製のスーツケースには、名刺大の透明塩化ビニール板にスティッカーを貼り付け、それを小さなベルトでスーツケースのハンドルに付けることをお勧めします。

　今回の出張は短期間であったために、会社では特別に宿舎を設営せず、ホテル宿泊となった。ホテル泊りとなると面倒なのが食事である。そのつど毎晩何を食べようかと悩んでしまう。もちろんスペイン語は全く分からないからメニューも分からない。ウエイターに質問しようとしてもスペイン語が分からない。ヘレンケラーそのものであった。

　さて、リマでも食事の量が多いと感じたのだが、出張先のタクナというペルー最南部の町では、めちゃくちゃに量が多いのである。筆者は「大食らい」を自称しているが、全く歯がたたないほどである。一人前を注文しても日本人二とっては二人分は充分ある。

　このように食料を沢山使ってしまっても良いものだろうか？という疑問が湧いたのだった。

　イランでも同じように大量に食べるし、ヨルダンでも全く同じであった。一方、ヨーロッパの先進国では食事の量が多くなかった。さて、この「一人前の量」というのはどうやって決めたのであろうか。

　まず、食材の供給が多いか少ないかで決ることが言えるだろう。食べ物が少ない地域では、それほど沢山客に出すわけにはいかない。次は、お客が要求する量とその価格がつりあったところで落ち着くことが言える。

　ではお客が要求する量はどうやって決ったのであろうか。中東からヨーロッパにかけてはコーカソイド種、普通は白人と呼ばれる人たち、が分布している。一方、ミャンマーから東はモンゴロイド、普通は黄色人種と呼ばれる人たち、が分布しており、ユーラシア大陸の東半分の人たちはそれほど大食いではない。とすると人種によって食事の量が決るものなのであろうか。ペルーもスペインの植民地であったしスペイン系の人たちが多い。とすると、ペルーの食事が多いのはコーカソイド系の文化を引きずってきている理由なのではないかと推測する。

　この話をペルー人にしたところ、米国では食べ物の量がもっと多いと言う。たしかに米国ではなんでももっと多いし大きい。

　中東からアメリカ大陸までは世界の総人口の1/3を占める二十億人が住んでいるだろう。この人たちが食料をアジア人の二倍消費しているとなると、この人たちが食事の量を少し減らすだけのことで世界の食糧危機は回避できるのではないだろうかと思ってしまった。

　しかしながら、食事の量は単一的に決るものではなく各個人の満足度によるものであり、理性ではなく感情で決るものである。即ち、食糧危機は人間の意識革命をすることで解決できるのではないかと、4000mを越えるアンデスの高原ではからずも考え込んでしまったのである。

「初めてのペルー」(完)